Asia

Bali es mucho más que playas de postal y templos repletos de turistas. Esta isla relativamente pequeña, de unos 145 kilómetros de largo por 80 de ancho, concentra algunos de los paisajes más espectaculares de Indonesia: volcanes aún activos, arrozales de un verde imposible, selva densa llena de vida, acantilados que se desploman sobre el Índico y pueblos donde la espiritualidad se respira en cada esquina. Recorrer la cara más salvaje de Bali no va solo de hacerte fotos, sino de vivir la isla con calma, a tu ritmo, como un auténtico mochilero.

Si estás soñando con un viaje al Sudeste Asiático y quieres algo más que el típico circuito turístico, Bali puede ser tu base perfecta. Desde aquí es muy fácil combinar con otras islas alucinantes de Indonesia, pero solo en Bali ya puedes subir a la cima de un volcán, bucear entre corales y tortugas, surfear olas míticas, perderte entre lagos de montaña y cascadas ocultas o participar en rituales de purificación en templos sagrados. En esta guía te cuento, con todo lujo de detalles, cómo exprimir la cara más auténtica y salvaje de la isla, zona por zona.

La esencia salvaje de Bali: naturaleza, cultura y carretera

Aunque Bali es la isla más famosa y turística de Indonesia, todavía conserva rincones donde parece que el tiempo se ha detenido. Lejos del ruido de Kuta o Seminyak, te esperan pueblos de montaña envueltos en niebla, carreteras secundarias llenas de curvas y gallinas, playas volcánicas casi vacías y templos escondidos entre la jungla. La gracia está en salir de las zonas más trilladas y atreverse a explorar.

La mayoría de viajeros entra por el aeropuerto internacional Ngurah Rai, cerca de Denpasar, una zona con bastante tráfico y poco encanto. Lo más inteligente es salir de allí cuanto antes y plantarse en alguno de los pueblos que mejor sirven de base para descubrir la Bali más salvaje: Ubud en el interior, Amed y su costa volcánica, Lovina en el norte, Munduk en las montañas o el extremo sur de Uluwatu, con sus acantilados imposibles.

La isla combina como pocas naturaleza y cultura: volcanes como el Batur o el Agung, lagos sagrados, terrazas de arroz icónicas, selvas llenas de monos, templos hinduistas a orillas del mar, playas ideales para el surf y el buceo, y una vida espiritual muy marcada que se ve en las ofrendas diarias y los rituales en los templos. Todo ello hace que recorrer Bali en plan mochilero sea una experiencia muy completa.

Si quieres hilar una ruta potente por Indonesia, Bali se deja combinar muy bien con otras joyas del país. Puedes montarte un viaje de unos 10 o 15 días centrado solo en la isla, o enlazar con destinos como Nusa Penida, las Gili, Lombok o incluso empezar por Java visitando Yakarta y seguir hacia el este. Pero esta vez vamos a centrarnos a fondo en la isla y sus alrededores más inmediatos.

Ubud, el corazón verde entre arrozales y templos

Ubud es, para muchos, la puerta de entrada a la Bali más auténtica. Este pequeño pueblo situado en el interior de la isla, a unas dos horas por carretera del aeropuerto, se ha convertido en el epicentro del yoga, la vida sana y los alojamientos con vistas a arrozales. Sí, verás a mucha gente y cafés modernos, pero también encontrarás naturaleza a raudales y rincones que aún conservan su encanto local.

Uno de los paseos más bonitos para empezar a entender el paisaje balinés es el Campuhan Ridge Walk. Es un sendero sencillo que recorre una cresta verde rodeada de arrozales y palmeras, ideal para hacerlo a primera o última hora del día, cuando el sol no pega tanto. Si quieres un alojamiento de esos que se te quedan grabados, en la zona se encuentran opciones con piscina y vistas infinitas a los campos de arroz, perfectas para desconectar.

En Ubud tampoco falta el toque salvaje gracias a la selva y los monos. El Sacred Monkey Forest Sanctuary es un bosque sagrado donde los monos viven totalmente a su aire. El sitio es muy fotogénico, con puentes de piedra cubiertos de musgo y esculturas, pero conviene ir con cuidado: no enseñes comida, no dejes nada suelto y vigila la mochila, porque a los monos les encanta hacer de las suyas.

Para un baño de cultura balinesa, el pueblo es un auténtico regalo. El Palacio de Ubud, el mercado local donde se venden artesanías, ropa y recuerdos, y los templos repartidos por las calles forman parte del día a día. Un poco más apartado está el templo de Goa Gajah, también llamado la Cueva del Elefante, en plena naturaleza, con su entrada tallada en roca y un ambiente muy místico.

Si te apetece vivir un ritual balinés de forma más profunda, el templo de Pura Tirta Empul es parada obligatoria. Allí los locales se sumergen en las piscinas de agua sagrada para limpiar las malas energías y purificarse. Los viajeros pueden participar siguiendo el ritual, siempre con respeto, pañuelo y sarong, y es una forma muy intensa de conectar con la espiritualidad de la isla.

En el apartado de naturaleza, Ubud ofrece cascadas y arrozales de postal. La cascada de Tegenungan, aunque cada vez más conocida, sigue siendo un lugar espectacular para darse un baño y refrescarse. Y los arrozales de Ceking (Tegallalang Rice Terrace) son probablemente los más fotografiados de Bali: terrazas verdes que se despliegan colina abajo, con pequeños senderos entre los campos.

Desde Ubud también se organizan excursiones para ver amanecer en el volcán Batur. Los tours suelen empezar alrededor de las 3 de la mañana, cuando te recogen en tu hotel para subir en coche hasta el inicio del sendero. Desde allí toca una caminata nocturna hasta la cima, bajo un cielo lleno de estrellas. El trekking puede ser exigente si no estás muy en forma, pero si tienes un mínimo de condición física lo harás sin grandes problemas.

La recompensa es brutal: ver salir el sol sobre el lago Batur y contemplar, al fondo, otros volcanes de la isla. Es uno de esos momentos que se te quedan grabados cuando piensas en la cara más salvaje de Bali, con el vapor del volcán, el aire fresco de la montaña y el mar de nubes a tus pies.

Amed, costa volcánica y buceo junto al Agung

En el este de la isla, Amed es la mejor base para descubrir la Bali más marinera y volcánica. Este conjunto de pueblos costeros se extiende a lo largo de una franja de costa tranquila, con vistas constantes al imponente volcán Agung, el pico más alto de Bali con más de 3.140 metros y un carácter todavía activo que en 2018 dio algún que otro susto con emisiones de humo.

Las playas de Amed, como Jemeluk Beach o Lipah Beach, combinan arena oscura y agua transparente, lo que genera un paisaje muy distinto al de las típicas playas de arena blanca. Son perfectas para hacer snorkel a pocos metros de la orilla, sin necesidad de barco, ya que los fondos están llenos de coral y peces de colores.

Si te tira el mundo submarino, Amed es uno de los mejores lugares de Bali para bucear. Los precios son bastante más bajos que en otras partes del planeta, por lo que es ideal tanto para probar un bautismo de buceo como para sacarse cursos avanzados. En la zona destaca un pecio de un barco japonés hundido, cubierto de vida marina, donde es habitual ver tortugas, bancos de barracudas, pulpos y una variedad enorme de peces tropicales.

En Amed también encontrarás escuelas de buceo que trabajan en varios idiomas, incluido el español, lo que facilita mucho las cosas si no te manejas bien en inglés. El ambiente general es muy relajado, con pequeños warungs (restaurantes locales), música tranquila por las noches y una sensación de pueblo de mar alejado del jaleo del sur.

Lovina, la calma del norte y el encuentro con los delfines

En el norte de Bali, Lovina ofrece un ambiente mucho más tranquilo y local. Sus playas de arena oscura y mar calmado no son las más espectaculares de la isla, pero aquí se viene sobre todo a disfrutar de la vida pausada y de algunas actividades muy especiales relacionadas con el mar.

La experiencia estrella es el avistamiento de delfines al amanecer. Desde la playa, pequeños barcos tradicionales salen bien temprano para buscar a los delfines que nadan en la bahía. En muchas excursiones puedes verlos muy de cerca e incluso, si las condiciones lo permiten y el operador lo hace con respeto, nadar cerca de ellos. Conviene elegir empresas responsables que no acosen a los animales.

Lovina también es un excelente punto de partida para bucear en la isla de Menjangan, parte de un parque nacional marino muy protegido. Desde Lovina se contratan excursiones que incluyen el transporte por carretera hasta el puerto de salida, el traslado en barco, el equipo de buceo o snorkel y la comida. Prepárate para invertir prácticamente todo el día, porque el trayecto hasta el puerto ronda una hora en coche, pero la calidad de los corales y la vida marina compensa con creces.

Menjangan está considerada una de las mejores zonas de buceo de toda Indonesia para disfrutar de paredes de coral llenas de vida, buena visibilidad y mucha fauna bajo el agua. Si te apetece ver una Bali diferente, en la que el ritmo lo marca el mar y los pueblos pesqueros, Lovina es un buen alto en el camino.

Munduk y los lagos de montaña: la Bali de niebla y cascadas

Si buscas la cara más verde y fresca de Bali, Munduk es tu sitio. Este pequeño pueblo de montaña, rodeado de colinas, selva y plantaciones, es una de las joyas menos masificadas de la isla. Aquí la temperatura baja unos grados respecto al sur, a menudo hay niebla y el paisaje recuerda a una mezcla de selva tropical y tierras altas.

Una de las grandes atracciones de la zona son sus lagos gemelos. El primero es el Tamblingan, más pequeño y con un encanto especial porque alberga un templo parcialmente sumergido en el agua que crea una estampa de lo más misteriosa cuando sube el nivel del lago. Es un lugar perfecto para dar un paseo tranquilo y respirar aire puro.

El lago Buyan, el otro gran lago de la zona, destaca por vistas espectaculares desde los miradores y por templos como Ulun Danu Buyan, asomado al agua. Aunque hay más gente que en Tamblingan, sigue sin ser un sitio tan transitado como otras zonas de la isla, y la sensación de estar en plena naturaleza es constante.

Las cascadas son otro de los platos fuertes de Munduk. La cascada de Munduk, encajonada entre paredes de selva, es un chute de naturaleza en estado puro, con un sendero que baja entre vegetación densa hasta la base. Muy cerca está la cascada de Melanting, menos visitada y con un ambiente aún más salvaje, rodeada de jungla y sonidos de pájaros y agua.

Munduk es uno de esos sitios ideales para perderse caminando, parando en plantaciones de café y clavo, y alojándose en pequeñas guesthouses de montaña con vistas a los valles. A pesar de todo su potencial, todavía no ha sido devorado por el turismo de masas, así que si quieres ver una Bali montañosa y auténtica, conviene incluirla en tu ruta.

Seminyak, Canggu y Kuta: el Bali más moderno y fiestero

En la costa suroeste de la isla se concentran tres de las zonas más famosas y desarrolladas de Bali: Seminyak, Canggu y Kuta. Todas están relativamente cerca del aeropuerto y se han convertido en el gran patio de recreo de australianos, nómadas digitales y viajeros que buscan surf, vida nocturna y tiendas modernas.

Kuta fue la pionera y hoy es probablemente la más caótica y desgastada, con mucho tráfico, comercios de todo tipo y una playa amplia donde se dan clases de surf para principiantes. Seminyak, algo más al norte, se ha llenado de boutiques, restaurantes de diseño y beach clubs de estilo internacional.

Canggu se ha convertido en el epicentro de la comunidad surf-yoga-ordenador portátil. Cafés con wifi rápido, murales coloridos, villas privadas y un ambiente diario de tablas bajo el brazo. Es una zona con olas muy apreciadas por surfistas de todos los niveles y una escena gastronómica muy variada, desde warungs locales hasta restaurantes de cocina internacional.

A lo largo de esta costa encontrarás varios beach clubs donde el plan es ver el atardecer con música electrónica o chill. Algunos de los más conocidos son Karma Beach, Desa Potato Head o FINNS Beach Club, todos con tumbonas, piscinas infinitas y cócteles al borde del mar.

En medio de este ambiente moderno aún quedan joyas culturales como el templo de Tanah Lot, probablemente uno de los templos más fotografiados de Bali. Se alza sobre una formación rocosa frente al mar, y la erosión del oleaje ha creado formas espectaculares a su alrededor. Es un lugar muy recomendado para ver caer el sol, aunque conviene ir con paciencia porque se llena bastante.

Aunque esta parte de la isla es perfecta para surfear, ir de compras o salir de fiesta, muchos viajeros la ven como la cara menos atractiva y más artificial de Bali. Puede ser útil como punto de llegada o salida, pero si buscas la faceta salvaje de la isla, aquí solo la tocarás de refilón.

Uluwatu, acantilados, templos y olas gigantes

El extremo sur de Bali, por debajo del aeropuerto, es otro mundo. Uluwatu y su península se han ganado fama por sus acantilados dramáticos, sus playas escondidas y sus olas potentes, escenario de algunos campeonatos de surf de primer nivel. Aquí la naturaleza manda, y las carreteras serpentean bordeando precipicios sobre el mar.

Uluwatu es también uno de los centros de la cultura hippie de Bali, con una mezcla curiosa de surfistas, practicantes de yoga, viajeros de larga estancia y algunos complejos de lujo colgados del acantilado. La zona está muy cerca del aeropuerto (unos 15 minutos en coche), por lo que muchos deciden pasar aquí los últimos días del viaje para despedirse de la isla con vistas al océano.

Las playas de Uluwatu son de las más bonitas de Bali y, a la vez, de las más salvajes. Balangan Beach, Dreamland Beach, Bingin Beach, Padang Padang Beach o Padang Beach ofrecen arena clara, olas perfectas para surfistas y, en muchos casos, accesos algo empinados bajando escaleras entre rocas. Hay opciones tanto para principiante como para niveles más avanzados.

En el apartado de templos, el de Uluwatu es una auténtica postal. Situado al borde mismo de un acantilado, regala unas panorámicas impresionantes del mar, sobre todo al atardecer, cuando el sol cae detrás de la línea del horizonte. Además de la vista, el propio entorno del templo, con monos correteando (cuidado de nuevo con tus cosas), le da un punto muy especial.

Otras playas de la zona como Nyang Nyang o Pantai Nunggalan muestran la cara más bruta del océano Índico. Grandes acantilados, oleaje potente y tramos de arena casi desiertos hacen que te sientas muy pequeño frente a la fuerza del mar. Aquí lo que apetece es caminar, contemplar y quizá tomarse algo en los chiringuitos improvisados, más que bañarse sin más.

En Uluwatu no faltan restaurantes y cafeterías para todos los gustos, desde comida local sencilla hasta cocina internacional muy cuidada. Es una zona perfecta para combinar días de playa, surf y atardeceres con vistas increíbles, sin perder el contacto con el lado salvaje del paisaje.

Nusa Penida: acantilados extremos y vida submarina

A solo un salto en ferry desde Bali, al sur, se encuentra Nusa Penida, una isla que se ha hecho famosa en internet por sus acantilados de infarto y sus playas escondidas. Si has visto fotos de una especie de “dinosaurio” de roca cayendo al mar con una playa turquesa a sus pies, casi seguro que era Kelingking Beach, uno de los rincones icónicos de la isla.

Nusa Penida es ideal para quienes quieren ir un paso más allá en la búsqueda de la Bali más salvaje. Aquí las carreteras están en peor estado, con muchos baches, tramos sin asfaltar y desniveles pronunciados. Si decides moverte en moto, hay que ir con muchísimo cuidado y no subestimar las distancias, porque un trayecto corto en el mapa puede convertirse en una aventura larga.

Además de sus acantilados imposibles, Nusa Penida es un paraíso para el buceo y el snorkel. En sus aguas es posible avistar mantas enormes, el esquivo pez luna o mola mola en temporada, y una cantidad importante de fauna marina. Eso sí, las corrientes pueden ser fuertes, así que mejor ir siempre con centros de buceo o guías que conozcan bien la zona.

Si tienes varios días en Bali, encajar al menos una noche en Nusa Penida te permite sentir aún más esa sensación de aventura, conduciendo por carreteras remotas, bajando a calas que apenas salen en los folletos y disfrutando de la isla cuando se vacía de las excursiones de un solo día que llegan desde Bali.

Presupuesto en Bali: precios reales para mochileros

Bali es, dentro de Indonesia, la isla más cara debido a su fama mundial y la enorme afluencia de turistas. Aun así, para la mayoría de viajeros sigue siendo un destino muy asequible si lo comparas con Europa. Para hacerte una idea, puedes tomar como referencia un cambio aproximado de 1 euro igual a 11.000 rupias indonesias (RP).

El alojamiento es el gasto que más variará según la temporada y el tipo de lugar donde te quedes. En guesthouses y hoteles sencillos, una habitación doble puede salir por entre 40.000 y 200.000 rupias (del orden de 3,6 a 18 euros) por noche. Evidentemente, si buscas villas con piscina privada y vistas de infarto, el precio se dispara, sobre todo en zonas muy demandadas.

Comer en Bali puede ser sorprendentemente barato si tiras de warungs locales. Un plato de nasi goreng (arroz frito con pollo o verduras), uno de los básicos del país, ronda las 15.000 rupias (alrededor de 1,2 euros). Un zumo natural hecho al momento puede costar unas 6.000 rupias (unos 0,60 euros). En restaurantes más turísticos y modernos el precio sube, pero sigue siendo asumible para la mayoría de bolsillos.

En cuanto al transporte, la moto es la reina absoluta para moverse con libertad. Alquilar una moto suele costar entre 40.000 y 80.000 rupias al día (unos 3,7 a 7,2 euros), dependiendo de tu habilidad para negociar y de si es temporada alta o baja. El carburante es barato, así que el coste principal será el propio alquiler.

Para distancias más largas entre ciudades hay furgonetas y coches con conductor, pero los precios tienden a ser menos económicos que en otros países del Sudeste Asiático, y además hay que negociar. Una alternativa muy práctica es usar aplicaciones como GoJek o Grab, que funcionan de forma similar a Uber y permiten pedir motos o coches con tarifas bastante razonables y cerradas desde el móvil.

Consejos prácticos para moverte y evitar timos

El primer choque con la realidad balinesa suele llegar nada más cruzar la puerta del aeropuerto. Una nube de taxistas y supuestos “conductores privados” te ofrecerá llevarte a tu alojamiento a precios inflados. Si no quieres pagar de más, lo mejor es ignorar a quienes te abordan de forma insistente y buscar puntos oficiales de transporte o usar aplicaciones de taxi cuando sea posible.

Si decides contratar una furgoneta o coche allí mismo, pregunta precios a varios conductores y no tengas miedo de regatear. En muchos casos intentarán colarte tarifas desorbitadas a la mínima que vean cara de recién llegado. Otra opción es organizar el traslado con tu alojamiento antes de llegar, para evitar sorpresas.

Para recorrer la isla, la opción estrella sigue siendo alquilar moto. También puedes plantearte una bicicleta, pero hay que ser realista: Bali está llena de cuestas, carreteras con desniveles y tráfico algo caótico, por lo que solo es buena idea si estás muy en forma y acostumbrado a pedalear con calor.

Con la moto, aunque no te pidan el carnet internacional al alquilar, lo ideal es llevarlo. La policía hace controles en algunas carreteras y, si te paran, pueden exigirte la documentación. Si no la tienes, es posible que te pongan una multa o que traten de sacarte algo de dinero. En caso de que ocurra, muchas personas optan por negociar allí mismo el importe antes de pagar.

Si sufres un pequeño accidente con la moto o tienes algún raspón, una buena práctica es reparar el vehículo por tu cuenta en cualquier taller local antes de devolverlo. Los mecánicos suelen ser rápidos y baratos, y así evitas que el propietario te cobre una reparación muy inflada al ver el daño.

Una estrategia bastante cómoda para largas distancias es combinar coche y moto. Puedes moverte entre grandes zonas de la isla (por ejemplo, de Ubud a Munduk o de Amed a Uluwatu) en coche con conductor para ir más descansado y, una vez allí, alquilar una moto para explorar a fondo la zona durante varios días.

Hay anécdotas de viajeros a los que la policía ha parado en mitad de la montaña, especialmente cerca de zonas como Munduk. En algún caso, han conseguido librarse de la multa diciendo que tenían el carnet en el hotel, a una hora de distancia, y que podían ir a buscarlo si les acompañaban. A veces la simple pereza de seguir el juego por parte de los agentes hace que te dejen pasar.

Preguntas frecuentes sobre viajar a Bali de forma salvaje

La duda de cuándo ir a Bali es muy habitual y tiene una respuesta relativamente clara. La estación seca va aproximadamente de mayo a octubre, cuando suele llover menos y es más fácil moverse por la isla y disfrutar de playas, excursiones en moto y trekkings sin estar todo el día mojado. De noviembre a abril llega la temporada de lluvias, con chubascos frecuentes.

En cuanto a seguridad, Bali es uno de los destinos más tranquilos del Sudeste Asiático. Viajar como mochilero por la isla es, en general, bastante seguro. Lo importante es aplicar el sentido común: cuidar tus pertenencias en zonas muy concurridas, no dejar cosas de valor en la moto, conducir con prudencia y respetar siempre las normas y costumbres locales, sobre todo en templos y espacios sagrados.

Sobre cuántos días dedicarle, lo ideal es reservar entre 10 y 15 días solo para Bali. Con menos tiempo podrás ver lo básico, pero irás con prisas. Con dos semanas puedes combinar interior, costa, montaña y alguna isla cercana como Nusa Penida o incluso enlazar con Lombok o las Gili. También hay quien llega desde Java, pasando por Yakarta y cruzando poco a poco hacia el este.

En el tema del dinero, merece la pena cambiar parte del efectivo una vez en Bali. Hay muchas casas de cambio, pero conviene usar solo las oficiales y desconfiar de tasas demasiado buenas para ser verdad o locales muy cutres. Otra opción cómoda es sacar dinero directamente de los cajeros automáticos con tarjetas sin comisiones, algo cada vez más habitual entre viajeros frecuentes.

Si quieres viajar por Bali con un estilo muy concreto, ya sea priorizando el surf, el buceo, el yoga o la vida rural, cada vez hay más agencias y proyectos locales que montan rutas a medida, adaptadas al ritmo y presupuesto de cada uno. Pero incluso organizándotelo por libre, la isla ofrece suficientes servicios y opciones para que puedas improvisar sobre la marcha.

Recorrer la cara más salvaje de Bali significa dejar a un lado las prisas y las postales prefabricadas. Siguiendo estas pistas podrás combinar volcanes, cascadas, lagos de montaña, templos sagrados, playas para surfear, fondos marinos espectaculares y pueblos donde la vida todavía gira alrededor de los arrozales y las ofrendas diarias. Con una moto, algo de sentido común y ganas de explorar más allá de lo típico, Bali se convierte en un viaje redondo donde la naturaleza y la cultura se mezclan en cada curva de la carretera.

Camino de Santiago japonés, Kumano Kodo, montes Kii, peregrinación milenaria… todo esto suena muy exótico, pero en el fondo habla de algo que conocemos bien en España: caminar en busca de espiritualidad, naturaleza y cultura. En pleno corazón de Japón, en la península de Kii, existe una red de senderos sagrados que durante más de mil años han recorrido emperadores, samuráis, monjes y gente corriente, igual que hoy lo hacen miles de viajeros de todo el mundo.

Lo curioso es que Kumano Kodo está oficialmente hermanado con el Camino de Santiago y ambos son las únicas rutas de peregrinación del planeta reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por eso a menudo se habla del “camino de Santiago japonés”: una forma sencilla de referirse a esta trama de senderos que unen templos, santuarios, aguas termales y pequeños pueblos donde parece que el tiempo se ha quedado quieto.

Qué es realmente el camino Kumano Kodo y por qué se le llama el “Camino de Santiago japonés”

El Kumano Kodo no es un único sendero, sino una gran red de rutas históricas que atraviesan la península de Kii, en la región de Kansai, al sur de Osaka, Kioto y Nara. Estas rutas conectan tres grandes santuarios sintoístas, conocidos como Kumano Sanzan: Kumano Hongu Taisha, Kumano Hayatama Taisha y Kumano Nachi Taisha, además de otros lugares sagrados como Koyasan, Yoshino o el santuario de Ise.

Desde hace más de mil años, personas de todas las clases sociales han recorrido estos caminos: en la época Heian (794-1185) fueron sobre todo la familia imperial y la aristocracia quienes hacían el viaje desde Kioto, tardando entre 30 y 40 días en alcanzar Kumano; más tarde se sumaron guerreros samurái, comerciantes y campesinos, hasta que la peregrinación se hizo tan popular que se la conocía como “la marcha de las hormigas a Kumano”.

En 2004, Kumano Kodo fue incluido por la UNESCO dentro del conjunto “Lugares sagrados y rutas de peregrinación de los montes Kii”. El reconocimiento se debe tanto a su valor espiritual como a la fusión única entre budismo y sintoísmo que se mantiene viva en la zona a pesar de los intentos históricos de separarlas. El paisaje cultural conserva santuarios, templos, bosques antiguos, pueblos tradicionales y los propios senderos de piedra.

El paralelismo con el Camino de Santiago es tan fuerte que desde 1998 ambos caminos están hermanados. Comparten valores como la acogida al peregrino, la mezcla de gentes muy distintas caminando por un mismo objetivo, el simbolismo de la naturaleza y el peso histórico de la ruta. De ese hermanamiento nace la figura del “Peregrino Dual”, para quienes han completado tramos reconocidos tanto en Kumano Kodo como en el Camino de Santiago.

Además, el Kumano Kodo atraviesa varias prefecturas japonesas (Wakayama, Nara y Mie) igual que el Camino de Santiago cruza media España. Los tramos declarados Patrimonio Mundial suman unos 250 km de senderos, con miles de puntos de culto, pequeños santuarios secundarios (oji) y áreas rituales repartidos por las montañas Kii.

La historia sagrada de Kumano Kodo: dioses, emperadores y fe popular

La zona de Kumano se considera desde tiempos remotos una tierra donde habitan los dioses. Así se recoge ya en los manuscritos más antiguos de Japón, que describen los montes Kii como una región sagrada del sintoísmo. Esta percepción de montaña mítica, envuelta en niebla, bosques ancestrales y cascadas imponentes, explica por qué aquí se consolidó un sistema de peregrinación tan especial.

Durante el periodo Heian, la corte de Kioto asumió la peregrinación a Kumano como una experiencia casi obligada. Se decía que los emperadores debían realizarla al menos dos veces en la vida. En el camino hacían paradas ceremoniales para recitar poesía, celebrar danzas rituales y bañarse en los ríos para purificarse. Así se definió el carácter espiritual del viaje, que mezclaba devoción, cultura y naturaleza.

Hacia el año 1052 se habló del inicio del periodo mappō, una era de decadencia espiritual marcada por guerras, dictaduras y desastres naturales. El emperador Fujiwara peregrinó entonces al santuario Hongu Taisha en busca de paz y estabilidad para el país. Su ejemplo fue clave para que muchísima gente imitará esa ruta, convencida de que caminar hasta Kumano ayudaba a aliviar el sufrimiento colectivo.

En los siglos siguientes, las monjas de Kumano Bikuni jugaron un papel fundamental llevando por todo Japón imágenes y relatos de los santuarios de Kumano, animando a los fieles a emprender el viaje. Gracias a esa labor evangelizadora, la fe de Kumano se difundió por todos los estratos sociales, convirtiendo los caminos en rutas “sin clase”: hombres, mujeres, pobres y ricos compartían sendero.

La historia no fue siempre amable con estos lugares. En el siglo XIX, con la restauración Meiji, el gobierno ordenó separar por ley sintoísmo y budismo. Se prohibió el sincretismo, se destruyeron templos y se interrumpieron muchas prácticas tradicionales. Pese a ello, en Kumano sobrevivió la convivencia simbiótica entre ambos credos, visible por ejemplo en la estrecha relación entre el santuario Kumano Nachi Taisha y el templo Seiganto-ji.

Ya en el siglo XX, las peregrinaciones cayeron con fuerza durante la Segunda Guerra Mundial. Sólo a finales de los años 90, con un renovado interés por el patrimonio cultural y el senderismo espiritual, se recuperó el tránsito por los senderos antiguos. Ese resurgir culminó con la declaración de Patrimonio de la Humanidad en 2004, que protegió casi 500 hectáreas de áreas sagradas y más de 1.100 hectáreas de entorno natural asociado.

Los tres grandes santuarios de Kumano: Kumano Sanzan

El corazón del “Camino de Santiago japonés” son los tres santuarios principales de Kumano, conocidos como Kumano Sanzan. Cada uno de ellos está en una localidad diferente —Hongu, Shingu y Nachi— y la red de rutas se diseñó históricamente para permitir que los peregrinos visitaran los tres.

Kumano Hongu Taisha es el gran santuario interior, ubicado en plena montaña en la zona de Hongu. Originalmente se levantaba en un banco de arena en la confluencia de los ríos Kumano-gawa y Otonashi-gawa, en el área llamada Oyunohara, pero las inundaciones de 1889 obligaron a trasladar el edificio principal a su emplazamiento actual, ligeramente elevado y más seguro.

En el lugar original se alza hoy un gigantesco torii de más de 33 metros de alto y 42 de ancho, uno de los más imponentes de Japón. Esta puerta marca la frontera simbólica entre el mundo cotidiano y el espacio sagrado de los kami (deidades sintoístas). Caminar entre los arrozales hasta el torii de Oyunohara es una de las experiencias más emblemáticas de la zona.

Kumano Hayatama Taisha, en la ciudad costera de Shingu, es el segundo gran santuario. Está rodeado de un denso bosque y destaca por albergar un árbol sagrado impresionante, una conífera monumental considerada la más grande de Japón dentro de un recinto de santuario. La conexión con el río y el mar refuerza su carácter de puerta de entrada a Kumano desde la costa.

Kumano Nachi Taisha completa el trío. Se encuentra a media ladera de la montaña Nachi, a unos 350 metros sobre el nivel del mar. Su origen está ligado al culto a la naturaleza de la cascada Nachi-no-Otaki, una caída de agua espectacular que se ve desde el templo Seiganto-ji, situado justo enfrente. La imagen típica de la pagoda de Seiganto-ji con la cascada al fondo es uno de los iconos de la peregrinación de Kumano.

El símbolo de Kumano: el cuervo de tres patas Yatagarasu

En todo el recorrido verás constantemente un cuervo negro de tres patas: Yatagarasu. Este ser mitológico es el emblema de Kumano y actúa como guía espiritual de los caminantes, igual que la vieira guía a quienes hacen el Camino de Santiago. Sus tres patas representan, según la tradición local, a tres clanes de la región: Ui, Suzuki y Enomoto.

Yatagarasu es considerado mensajero de los dioses y aparece en tallas, estandartes, carteles y sellos que se estampan en la credencial del peregrino. Su importancia simbólica llega tan lejos que también es el emblema de la Asociación Japonesa de Fútbol (JFA). Sobre los mapas turísticos de Kumano se suele usar la silueta del cuervo para marcar puntos destacados del camino.

Experiencia espiritual, naturaleza y onsen: por qué vale la pena recorrer el Kumano Kodo

El atractivo del “Camino de Santiago japonés” va mucho más allá del senderismo. Los caminos de Kumano están planteados como una experiencia de purificación física y mental. Los tramos subiendo y bajando montañas ponen a prueba el cuerpo, mientras que el silencio del bosque, la niebla y los sonidos del agua invitan a la introspección.

En el recorrido, llama la atención la presencia de cedros centenarios con raíces entrelazadas, enormes alcanforeros (kusunoki), arroyos que cruzan los senderos, cascadas como Nachi-no-Otaki y vistas abiertas al océano Pacífico desde algunos tramos costeros. Muchas personas describen estas rutas como un “baño de bosque” continuo, donde se camina rodeado de verde.

A lo largo de los caminos encontrarás pequeños santuarios secundarios llamados oji. Son puntos de descanso y oración asociados a deidades menores, donde los peregrinos se detienen a rezar, agradecer el tramo recorrido y pedir protección para lo que queda por delante. Son también una referencia para orientarse y marcar el progreso de la jornada.

Otro punto fuerte del Kumano Kodo son las aguas termales. La zona de Hongu Onsenkyo reúne varios de los onsen más recordados por los viajeros: Wataze Onsen, con uno de los baños exteriores (rotenburo) más grandes; Kawayu Onsen, donde el agua caliente brota directamente del lecho del río y puedes cavar tu propia poza termal en la grava; y Yunomine Onsen, un pequeño pueblo termal tan antiguo que forma parte del Patrimonio Mundial.

Cerca de Nachi está también Katsuura Onsen, famoso por su baño termal en una cueva frente al mar. Además, la zona pesquera de Katsuura presume de tener una de las mayores subastas de atún fresco de Japón, lo que se traduce en sashimi y otros platos de atún de altísimo nivel a precios muy razonables.

Rutas principales del Kumano Kodo: cómo es cada camino

La red de Kumano Kodo incluye varias rutas históricas con personalidades muy distintas. No es necesario recorrerlas todas ni hacer grandes distancias: se pueden combinar tramos cortos, tramos largos, algo de autobús o tren y visitas en modo “excursión de día”.

Ruta Nakahechi
Es la ruta más famosa y transitada actualmente, hasta el punto de que se la conoce como la “Ruta Imperial” porque entre los siglos X y XI fue el camino utilizado por la familia imperial y la corte para llegar desde la zona de Tanabe a los santuarios de Kumano.

La Nakahechi comienza en Takijiri-oji y se adentra unos 38-40 km hacia el interior de la península hasta Kumano Hongu Taisha. El tramo entre Takijiri y Hongu suele dividirse en dos días cómodos de caminata, con parada intermedia en aldeas como Chikatsuyu Oji, donde hay minshuku (alojamientos familiares tipo bed & breakfast japonés). El sendero está muy bien conservado, con tramos empedrados, bosques frondosos y miradores.

Ruta Kohechi
Conocida como la “ruta del Koyasan”, une el complejo monástico del monte Koya (Koyasan), uno de los grandes centros del budismo shingon, con los santuarios de Kumano. Es, con diferencia, uno de los caminos más duros del Kumano Kodo.

A lo largo de unos 70 km, Kohechi cruza tres puertos de montaña por encima de los 1.000 metros, con fuertes desniveles y poca infraestructura intermedia. Hay pocos alojamientos, las etapas son largas y el terreno puede ser resbaladizo con lluvia. Históricamente la usaban sobre todo monjes de Koyasan para realizar prácticas ascéticas en la montaña. Hoy se recomienda únicamente a senderistas muy experimentados.

Ruta Iseji
Iseji, la “ruta de Ise”, conecta la zona de Kumano con el santuario de Ise Jingu, el lugar más sagrado del sintoísmo japonés, en la prefectura de Mie. Buena parte de su trazado discurre cerca de la costa, atravesando bosques de bambú, arrozales, montes suaves y playas.

Con el paso de los siglos, muchas secciones tradicionales de Iseji desaparecieron por la construcción de carreteras, pero aún quedan tramos preciosos de piedra y tierra, especialmente en el paso de Magose (ciudad de Owase) y el paso de Matsumoto (ciudad de Kumano). En la época Edo fue muy transitada por peregrinos que primero rendían homenaje en Ise y luego continuaban hacia Kumano.

Ruta Ohechi
Ohechi es la “ruta de la costa” clásica que unía Tanabe con el área de Nachi Taisha. Entre los siglos X y XV fue una vía clave para nobles y artistas, que venían en busca de paisajes marinos espectaculares. En el periodo Edo la ruta inspiró a muchos escritores y pintores, fascinados por las vistas del Pacífico.

Hoy en día, gran parte del trazado original de Ohechi ha quedado absorbido por carreteras y urbanización. Aun así, sobreviven secciones costeras con vistas increíbles a los acantilados y al mar. Estos tramos pueden recorrerse a pie o combinando transporte público, siendo una opción muy atractiva para quienes prefieren buen paisaje con menor exigencia física que las rutas de montaña puras.

Ruta Omine Okugake
También llamada ruta Yoshino-Omine, enlaza Kumano con la zona de Yoshino atravesando el monte Omine, corazón del shugendo, esa tradición ascética que fusiona budismo esotérico, sintoísmo, taoísmo y creencias populares. Sus practicantes son los yamabushi, monjes-guía de las montañas.

Es una de las rutas más largas (unos 170 km) y exigentes de toda la red, con montañas escarpadas, desniveles continuos y casi ningún pueblo intermedio. Se utiliza para entrenamientos espirituales intensos, con prácticas como meditación en precipicios o baños en aguas frías. Además, la cima del monte Omine sigue vetada a las mujeres, lo que convierte la ruta en un tema polémico en la actualidad.

Ruta Choishi-michi y otros enlaces
Otra ruta histórica, Choishi-michi, conecta directamente Koyasan con los santuarios de Kumano mediante una serie de hitos de piedra (choishi) que marcan la distancia. Aunque no siempre se menciona como parte de los siete grandes caminos, forma un eje clave del sistema espiritual entre Koyasan y Kumano. Sumado a todo ello, existe una vía más moderna conocida como Kiiji, que no está incluida en la declaración de Patrimonio Mundial pero que se usa como conexión contemporánea.

Cómo visitar el Kumano Kodo: opciones de viaje y bases de operaciones

Una de las ventajas del “Camino de Santiago japonés” es que no estás obligado a hacerlo todo a pie ni a seguir una única ruta. Puedes plantearlo como una peregrinación clásica, etapa tras etapa, o como una serie de excursiones de día desde una ciudad base bien comunicada.

Opción 1: recorrer una ruta como peregrino
Si tu idea es vivir el Kumano Kodo como un auténtico camino de peregrinación, tendrás que planificar bien. Implica estudiar mapas detallados, reservar alojamientos en pueblos intermedios (sobre todo en temporada alta), calcular desniveles y duración de cada tramo y llegar con una preparación física razonable. No es un paseo urbano: hay barro, piedras, humedad y subidas intensas.

Mucha gente, aun así, combina tramos a pie con transporte público. Por ejemplo, camina un día completo por un sector de la Nakahechi y utiliza el autobús para saltarse etapas demasiado largas o poco interesantes. De esta manera se disfruta de la esencia del camino sin tener que dedicarle una semana entera.

Opción 2: usar una ciudad como base de excursiones
Otra posibilidad muy recomendable, sobre todo si viajas en familia o no quieres encadenar muchos cambios de alojamiento, es elegir una localidad con buenas conexiones de tren y autobús y hacer excursiones de día a los santuarios y tramos de ruta que más te interesen.

Muchas personas optan por Kii-Katsuura como base principal. Es un pequeño puerto costero con estación de tren en la línea Kisei, restaurantes especializados en atún y wagyu de la zona, onsen frente al mar y conexiones de autobús hacia Nachi. Desde allí se puede llegar fácilmente a Shingu y, combinando autobús, a Hongu.

Como alternativas, Shingu ofrece un ambiente más urbano y está muy bien conectada con Hongu por autobús; Hongu, en plena montaña, es ideal si te apetece dormir en entornos onsen como Yunomine, Watarase o Kawayu; Koguchi es una aldea clave si vas a recorrer tramos concretos de la Nakahechi (Ogumotori-goe o Kogumotori-goe), aunque la oferta de alojamiento allí es bastante limitada.

Además, Tanabe y Shirahama son puntos de inicio clásicos para la Nakahechi y la Ohechi. En Tanabe se sitúa el principal centro de visitantes, perfecto para recoger mapas y resolver dudas. Shirahama, por su parte, combina una gran playa con hoteles de aguas termales y funciona muy bien como parada antes o después de lanzarse a caminar.

Ejemplo real de visita: tres días en Kumano con base en Kii-Katsuura

Una forma muy práctica de entender cómo organizar el viaje es fijarse en experiencias reales. Un itinerario habitual de tres días con base en Kii-Katsuura podría parecerse bastante a este, incluso viajando con niños pequeños.

El primer día, tras llegar desde el aeropuerto de Kansai vía Wakayama y el tren costero, lo normal es dedicar la tarde a descubrir Kii-Katsuura: la lonja de pescado, el puerto, algún onsen de pies gratuito y las vistas a los islotes cercanos. Una buena idea es cenar en un restaurante especializado en atún fresco y terminar la jornada con un baño en un rotenburo frente al océano.

El segundo día se suele combinar Nachi Taisha y Shingu. Desde Kii-Katsuura se toma el autobús a Nachisan, bajando antes en la parada de la cuesta Daimonzaka para caminar ese tramo empedrado de la ruta hasta el complejo de Nachi. Se visita el santuario, el templo Seiganto-ji y la cascada, y después se vuelve en autobús hasta Nachi y se sigue en tren hasta Shingu.

En Shingu, la visita estrella es el santuario Kumano Hayatama Taisha. Si hay fuerzas, se puede subir también al santuario Kamikura, famoso por su roca sagrada Gotobiki-iwa en lo alto de una montaña, al que se accede por una escalera de piedra muy empinada. Tras el día intenso, regreso en tren a Kii-Katsuura y cena a base de wagyu de Kumano o marisco, con otro baño termal para rematar.

El tercer día se dedica a Hongu y su gran torii de Oyunohara. Desde Kii-Katsuura se viaja en tren hasta Shingu y allí se enlaza con el autobús de montaña que sube a Hongu. El trayecto es largo, pero las vistas de valles y ríos son espectaculares. Una vez en Hongu-Taisha-mae se visita el santuario y después se camina entre arrozales hasta el gigantesco torii de Oyunohara.

Después de comer en algún restaurante local, se puede hacer una parada en Kawayu Onsen para ver las pozas termales en el río y, si hay tiempo, probar un baño rápido. Por la tarde se vuelve en autobús a Shingu y en tren a Kii-Katsuura, desde donde al día siguiente se puede continuar el viaje hacia Osaka, Kioto u otras zonas de Japón.

Cómo moverse por el Kumano Kodo: tren, autobús, bici, coche y avión

La logística es clave para disfrutar de la zona sin agobios. Casi todos los puntos de inicio de ruta están conectados por transporte público, pero los horarios son limitados y conviene revisarlos con calma al planear el itinerario.

Tren
La columna vertebral del transporte es la línea Kisei-Kinokuni de JR West, que recorre la costa de la península de Kii desde Wakayama hasta Shingu, donde pasa a ser la línea Kisei de JR Central y continúa hacia Mie e Ise hasta Nagoya. Gracias a esta línea se puede llegar desde Osaka, Kioto o Nagoya a estaciones como Kii-Tanabe, Shirahama, Kii-Katsuura o Shingu.

Desde el aeropuerto de Kansai, por ejemplo, la estación de Kii-Tanabe queda a unas tres horas de tren, mientras que Kii-Katsuura está algo más allá de las cuatro horas. Muchos viajeros aprovechan el día de llegada, todavía con jet lag, para hacer este trayecto largo de tren y empezar el viaje japonés ya en clave de naturaleza.

Autobús
En el interior de la península operan varias compañías (Nara Kotsu, Meiko Bus, Kumano Kotsu, Ryujin Bus) que conectan las estaciones de tren con Hongu, Nachi, los pueblos onsen y otros puntos clave. Los autobuses funcionan al estilo japonés clásico: se sube por la puerta trasera, se toma un ticket numerado y se paga en efectivo al bajar según la tarifa que marque el panel para tu número.

Hay rutas especialmente importantes para el peregrino: las líneas que unen Kii-Tanabe con Hongu y las áreas termales de Yunomine, Watarase y Kawayu; las que enlazan Shingu con Hongu (incluyendo la ruta de autobús más larga de Japón); la que conecta Kii-Katsuura con Nachisan, con paradas en Daimonzaka, el santuario y la cascada; y las que comunican Shingu con Kii-Katsuura tanto por tren como por autobús.

Existen PDF oficiales con todos los horarios y recorridos recopilados en la web de la ciudad de Tanabe y otros portales turísticos. Es muy recomendable descargarlos antes del viaje o guardar copias offline para no depender siempre de la cobertura de datos en la montaña.

Bicicleta
En puntos como Kii-Tanabe y Hongu se pueden alquilar bicicletas, muchas de ellas eléctricas, pensadas para hacer recorridos cortos por la costa o entre pueblos. En la zona de Hongu Onsenkyo incluso existe un sistema que permite recoger la bici en un lugar y devolverla en otro (Hongu World Heritage Center, Yunomine, Kawayu, Watarase), lo que facilita combinar rutas con tramos en bici y tramos en autobús.

Coche de alquiler
Si te defiendes conduciendo por la izquierda y quieres máxima flexibilidad, el coche es una opción muy cómoda. Muchos hoteles y ryokan de la zona ofrecen aparcamiento gratuito y las carreteras permiten llegar rápidamente a puntos de inicio de rutas o a onsen algo más apartados. Eso sí, hay que tener en cuenta que muchas carreteras de montaña son estrechas y reviradas.

Avión
Además del acceso en tren desde Kansai, existe la opción de volar desde Tokio (Haneda) al pequeño aeropuerto de Nanki-Shirahama, en la ciudad costera de Shirahama. Japan Airlines opera varios vuelos diarios en esta ruta. Desde Shirahama se enlaza en tren o autobús hacia Tanabe o al resto de la costa de Kii.

Pases de transporte
Para quienes van a usar bastante el tren JR, el Kansai WIDE Area Pass de JR West puede resultar muy rentable, ya que cubre la línea costera hacia Kii durante 5 días, además de otros destinos de Kansai. En autobús, hay pases de día como el de Nachisan, que permite moverse de forma ilimitada por la zona de Nachi en una jornada por un precio muy razonable.

Credencial, Peregrino Dual y relación con el Camino de Santiago

La conexión entre el Kumano Kodo y el Camino de Santiago va más allá del hermanamiento simbólico. Existe una credencial doble que sirve para ambas rutas y que te permite ir sellando en Japón y en España dentro del mismo documento plegable, con una cara para Kumano y otra para Santiago.

Desde 2015, quien complete determinados tramos oficiales de Kumano Kodo y obtenga la Compostela en Santiago puede solicitar el certificado de “Peregrino Dual” (Dual Pilgrim), junto con una insignia conmemorativa. Es una forma bonita de reconocer a quienes han vivido las dos grandes peregrinaciones Patrimonio de la Humanidad del mundo.

La credencial se puede conseguir en Japón en distintos puntos (Tanabe, Hongu, Koyasan, Ise, entre otros) y en España en la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela. En cada santuario, templo o parada específica del camino podrás ir añadiendo sellos, igual que harías en cualquier variante del Camino de Santiago.

Los paralelismos entre ambos caminos son múltiples: símbolos que orientan al caminante (vieira y Yatagarasu), indumentarias tradicionales de peregrino (el hábito representado en el apóstol en un caso, el kimono de época Heian en el otro), riqueza de patrimonio cultural a lo largo de la ruta y una naturaleza protagonista que envuelve todo el viaje.

Consejos prácticos para recorrer el “Camino de Santiago japonés”

Para disfrutar al máximo del Kumano Kodo, conviene preparar algunos detalles logísticos y de equipamiento. No es una excursión urbana improvisada: vas a moverte por bosque húmedo, piedra, barro y tramos bastante solitarios.

Mapas y orientación
Antes de empezar a caminar, es muy recomendable pasarse por la oficina de información turística de Kii-Tanabe o por el Hongu World Heritage Center. Allí reparten mapas gratuitos muy detallados de cada ruta, y el personal ayuda a resolver dudas de última hora y a gestionar reservas de alojamiento.

Los caminos están en general muy bien señalizados con postes y marcas marrones en japonés e inglés, muchas veces cada 500 metros. Aun así, en algunos puntos la cobertura de datos se pierde, por lo que un mapa en papel o una app con mapas offline te da una seguridad extra.

Calzado y ropa
Es fundamental llevar botas o zapatillas de trekking con buena suela y agarre, preferiblemente impermeables. En los tramos de piedra y raíces, sobre todo tras la lluvia, es fácil resbalar. En cuanto a ropa, hay que adaptarla a la estación: en invierno hace frío en la montaña, en verano hay calor y humedad, y en primavera y otoño las temperaturas son más suaves pero cambiantes.

En verano es habitual encontrar mosquitos y otros insectos, por lo que puede venir bien usar manga larga y pantalón largo ligero, además de repelente. Un chubasquero o capa de lluvia plegable es un básico casi todo el año, porque la zona de Kii es bastante lluviosa, especialmente de mayo a agosto.

Bastones, mochila y basura
En muchos puntos del camino hay bastones disponibles para prestar y dejar en otro punto más adelante, lo que ayuda mucho en las bajadas con piedra suelta. También puedes llevar los tuyos propios. Una mochila ligera pero con buena espalda y espacio para agua, comida y una capa de abrigo es esencial.

En Japón no suele haber papeleras en plena montaña, así que lleva siempre una bolsa para tu basura. Todo lo que generes durante el día —envoltorios, botellas, etc.— tendrás que guardarlo hasta poder tirarlo en un contenedor adecuado en algun pueblo o estación.

Equipaje y horarios
Si vas a caminar varios días, es buena idea usar servicios de envío de maletas entre alojamientos, muy habituales en Japón. Así sólo llevas en la mochila lo necesario para el día. Otra alternativa es dejar el equipaje en consignas de estaciones o en centros de información y moverte más ligero.

Revisa siempre a qué hora anochece y el horario del último autobús de vuelta a tu base. Planear una etapa que termina media hora antes del ocaso y sin transporte de regreso puede arruinar la jornada. Mejor pecar de prudente y llegar con margen para un buen baño termal y una cena sin prisas.

Comida y gastronomía local
Quienes disfrutan del turismo gastronómico están de suerte. En la región de Kumano hay platos muy contundentes y sabrosos para reponer fuerzas: las bolas de arroz mehari-zushi, envueltas en hoja encurtida; el pescado ayu de río; la ternera de Kumano, subvariedad de la famosa raza Tajima; el tofu hervido en agua termal (yu-dofu); el onsen gayu, una especie de potaje de arroz con té, o el té otonachi típico del distrito de Fushiogami.

Una última recomendación: no subestimes la carga espiritual del viaje aunque tu motivación sea principalmente turística. La combinación de templos, santuarios, montañas cubiertas de cedros, cascadas y onsen acaba calando incluso a los más escépticos. Al igual que ocurre en el Camino de Santiago, es fácil que llegues por curiosidad y termines marchándote con la sensación de haber vivido algo mucho más profundo de lo que esperabas.